акпп переключение передач с толчками
Добрый день. У меня вопрос по работе АКПП на Mitsubishi Chariot 2001г.в. 2,4 GDI (планирую покупать). На присмотренном авто неисправен генератор. Сегодня ездил смотреть машину. Поставили заряженный аккумулятор-поехали. Все четко: переключения плавные, разгон уверенный, ручной режим работает. По окончании тест драйва хозяин начал парковать авто: для этого ему пришлось развернуться на узенькой дворовой улице (в 4-5 приемов) и началось. Я стоял снаружи и наблюдал: при переключении с D на R и обратно – ощутимые толчки и посторонние звуки (что-то вроде удара) из АКПП. Хотя до этого сам раз 10 переключал туда-обратно все было нормально. Хозяин выдвинул гипотезу (по моему мнению ооочень сомнительную): за время тест драйва аккум сел из-за неисправного генератора и из-за этого коробка стала так работать. Аккум действительно сел напрочь – завести машину больше не удалось. Уровень и цвет масла в АКПП в норме. Прокомментируйте, пожалуйста данную ситуацию. Стоит ли отказываться от покупки?
.
“Хозяин выдвинул гипотезу : за время тест драйва аккум сел из-за неисправного генератора и из-за этого коробка стала так работать.” – ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД.
.александр
Помогите!Хонда цивик 1996г 1.6 американец.Коробка стала дергать при переключении,довольно ощутимо.даже когда на месте вкл D. На сервисе недавно меняли масла,в коробку залили декстрон 2.
.
1. Причин, по которым начинаются переключение передач с толчками очень много. Нужна диагностика , иногда углубленная , с подключением манометра и проведением ряда тестов;
2. “На сервисе недавно меняли масла,в коробку залили декстрон 2.”- ну вряд ли из за этого.
.Алексей
, ! Пишу аж из Новосибирска!
Суть проблемы – “пинается” АКП при переключении! Раньше был один пинок – на 40 км/ч, потом, зимой, у меня стал пинок на 60 км/ч, щас летом 2 пинка на 2-ю и на 3-ю, но только на горячую! Пока АКП холоданя – нормально переключается! И если резко ускоряться – тоже нормально переключается. Жидкость в АКП менялась относительно давно, но по виду и запаху еще боле менее. Помогите, плиз, советом! Достаточно ли будет провести замену для решения проблемы? Или что-то серьезное? Ответ, пожалуйства, пришлите на электронную почту! Заранее – СПАСИБО! rshn54@mail.ru
.
1. “Пишу аж из Новосибирска!” – из Якутии звонят и ничего , нормально;
2. “Ответ, пожалуйста, пришлите на электронную почту!” – самое главное забыли написать. КАКОЕ АВТО?! ГОД , двигатель и т.п.?
.Дима
Спасибо за разъяснения, многое стало ясно. Подскажите еще пару вещей пожалуйста.
1) Первый путь решения моих проблем взять поршень НОВОЙ конструкции и в комплекте к нему возвратную пружину 1 штуку. При этом необходимо строго соблюсти длину штока.
2) Второй путь решения моих проблем найти все же поршень старой конструкции, и заменить только поршень, шток при этом оставив старый. В каталоге который вы порекомендовали пишут, что поршни бываю: 2nd Design 1/97-4/98, либо бывает: 1st Design 97-UP. Какого дизайна мой поршень??? У которого 1 техническая бороздка, длинна штока около 102мм, в конструкции 2 возвратные пружинки, номер на поршне F4RP-7F200-AA.
1. Путь решения один , скачать мануал по ремонту CD4E , определить длину штока , как написано в мануале и поставить нужной длинны.
2. “2nd Design 1/97-4/98, либо бывает: 1st Design 97-UP. Какого дизайна мой поршень???” – должен быть тот , который выше 97 года (97-UP), но не обязательно. Главное правильно отрегулировать тормозну ленту , а какой он там длинны получится , не важно , главное , что бы соответствовал зазор согласно руководству по ремонту. В противном случае тормозную ленту оборвёт или будут пинки при переключении на 2-ю передачу или проскальзывания.
.
